Électricité, production

Salut!

Très intéressant tout ça!

Ou disparaît ta terre? On en voit un bout au niveau du parafoudre, mais on ne la voit plus ensuite Et c'est important pour que le parafoudre marche bien. Tu as d'ailleurs probablement intérêt à y relier également le boitier si ce n'est pas fait, sa masse devrait améliorer le fonctionnement du parafoudre. Si les vis qui tiennent la plaque sont en cuivre, il y a une raison! .

À propos de parafoudre: n'as tu pas peur d'une arrivée en sens inverse, par le cable 230V? En passant, fait attention: celui-ci à l'air de passer assez prêt des câbles CC (sous le boîtier): la foudre peut passer de l'un à l'autre si c'est le chemin le plus court pour elle... As-tu par ailleurs également prévu un parafoudre sur le 230V avant le Victron?

la photo je l'ai prise avant de mettre le câble de terre , mais il est bien présent , en fait quand j'ai coulé le socle de 1m3 pour le trackeur , j'ai noyé un câble tressé cuivre dedans qui est déjà enfoncé dans la terre sous le bloc

les vis qui tiennent la plaque sont effectivement en cuivre (boitier schneider) et le boitier est relié aussi à la terre .

Je dois encore "aménager" les câbles , donc je suis ton conseil et je les écarterai entre AC et DC-

Et non je n'ai pas mis de protection parafoudre sur le câble AC qui part du sunnyboy jusqu'au victron .... En fait d'après ce que j'ai compris le risque principal est sur l'ensemble trackeur/panneaux en cas de foudre , donc une protection sur le DC . En effet le trackeur représente une masse métallique dans un champ , et peut être touchée plus facilement ...
Mais je vais me renseigner pour voir si c'est pertinent .

Tu me rassures pour la terre!

Le trackeur n'est pas très haut, ce qui limite probablement les risques, d'autant plus qu'il y a aussi des arbres dans le coin pour "distraire" la foudre.

serilynpayne a écrit:Et non je n'ai pas mis de protection parafoudre sur le câble AC qui part du sunnyboy jusqu'au victron .... En fait d'après ce que j'ai compris le risque principal est sur l'ensemble trackeur/panneaux en cas de foudre , donc une protection sur le DC . En effet le trackeur représente une masse métallique dans un champ , et peut être touchée plus facilement ...
Mais je vais me renseigner pour voir si c'est pertinent .

Ça va dépendre de la sensibilité aux surtensions du Sunnyboy et du Victron, mais aussi d'autre facteurs: fréquence des orages, arbres, situation (fond de vallée ou plutôt sur une crête), matériaux utilisés pour la gaine enterrée, etc.

D'un côté, pour être blindé, il faudrait des parafoudres aux deux extrémités de la ligne 230V, d'un autre côté, la probabilité que la foudre tombe sur le trajet est faible (mais tu connais la loi de Murphy...).

serilynpayne a écrit: le trackeur représente une masse métallique dans un champ

et le boitier une masse métallique dans un arbre!

je croise donc les doigts pour pas me prendre la foudre dans les prochaines 40 années (mon espérance de vie au mieux )

Si j'étais la foudre j'irais plus facilement sur le trackeur que sur le boitier !!

N'essayes pas cyrus d'attirer le mauvais oeuil sur mon installation toute neuve

Je digresse mais je voulais vous faire part de ma découverte du moment ...
Bref je me suis posé la question de l'électrification de ma future clôture, alors tout d'abord j'ai trouvé près de chez moi en Allemagne un petit panneau chinois pas mal du tout - mono. 12V/5W à 25 euros (neuf en mag. de brico. / rayon accastillage) - et s'est alors posé la question de son futur montage ...
Châssis au sol ? : trop cher et pas assez sécuritaire ... Montage sur mât de 2 m. de haut ? pareil ... montage "cheap" sur la caisse antivol de l'électrificateur/batterie ? encore pire question sécurité (vol et vandalisme ...).
Du coup j'ai fouiné et trouvé ça : http://geosolution.com/gk-sm11k.html#.UKOsgmfchx0

A la louche ça m'aura coûté moins de 30 euros (+ que le panneau je sais ...) MAIS en rajoutant des colliers de serrages à vis en inox (j'en ai récup. tout un lot) je peux monter le "bazar" où je veux en lisière (là où il reste des ... ARBRES !).
Voilà au total une 60 aine d'euros pour être tranquille (panneau monté à 3 mètres du sol, bien orienté et à l'abri des "problèmes" ...).
Bien entendu tous les 6 mois il va falloir vérifier la tension des colliers (un arbre "ça pousse") car par expérience je sais que soit ça va "claquer", soit cela sera un jour totalement indémontable ...
;-)

Sinon j'ai enfin reçu mon SURESINE 300W/230V acheté 85 euros sur ebay.com cet été ...
ce truc est un p....n de tank !!!
http://www.morningstarcorp.com/fr/sure-sine
+ de 400 roros en France : je suis satisfait de mon affaire !!!
http://www.solutions-energies.fr/onduleur/180-onduleur-sure-sine-300-w-12-v-230-vac-50-hz-sinus-pure.html

;-)

ta fixation de panneau c'est une bête cornière en inox wasi !

pour le petit convertisseur , je pense que c'est essentiel pour faire marcher un ordi , faut faire gaffe à pas trop le charger non plus , 300 w ça doit être le maxi ! que se passe t-il quand il est en surcharge ?

holaaaaaa mon ami ... c'est bien plus qu'une simple cornière en Inox !
déjà c'est de l'alu. (et j'ai pas vérifié mais l'épaisseur offre une sacrée rigidité ...) et la "job" dessus est bien réalisée ! (j'ai pas de plieuse, il y a des découpes bien "chiadées" et vu le prix de l'alu. par chez nous ... ça vaut largement l'investissement !).
Quant au Suresine il offre 300 W max en durée et 600 W max en "peak" donc il y a de la marge (ce truc c'est le "fin du fin" : tropicalisé, haut rendement, faible conso. etc.). Il aura comme vocation unique à alimenter mon congélo. c'est dire s'il doit être fiable !
http://www.morningstarcorp.com/en/support/library/SI.DAT.French.FR.pdf

;-)

Yo j'ai finalisé le câblage de la partie maison , avec isolation du pack de batteries (peut faire froid )


et cool j'ai récupéré 8 autres batteries (toujours freegan) , je vais les chercher demain


Déjà un petit retex sur 15 jours , avec un ensoleillement moyen et d'hiver :

Ca marche sans problèmes, tous les outils électriques fonctionnent ainsi que le surpresseur d'eau .

le max de décharge pour l'instant à été de 7%, ce qui est juste magnifique. Faut dire que j'ai fait un gros effort d'économie surtout sur l'éclairage (merci IKE* pour les leds pas chères ). Tout allumé comme en plein jour je suis à 70 W/h de consommation !

serilynpayne a écrit:...70 W/h de consommation !

Tu veux dire "70W de consommation"?
Pense au coeur de Cyrus

oui , pff , environ 1/10e cheval vapeur (HP) ...

Je n'ai pas encore de quoi me me faire une vrai install, mais ça donne envie! Superbe réalisation.

serilynpayne a écrit:et cool j'ai récupéré 8 autres batteries (toujours freegan) , je vais les chercher demain

Mais quel chanceux dis donc!

je me suis "amusé" la nuit dernière à calculer tout ce que j'avais investi depuis 2002 ... c'est pas forcément très cohérent comme investissement mais ça donne ça :


Batts. (825 euros)
2x AGM 12V de 200Ah (soit un parc de 400Ah en 12V) : 500 euros
1x Plomb Calcium 12V de 105 Ah : (payée 165 euros il y
a 4 ans)
1x Plomb Calcium 12V de 95 Ah : (payée 95 euros il y a
10 ans)
1x Plomb Calcium 12V de 70 Ah : (payée 65 euros il y a
10 ans)

Prod. solaire de base : (450 euros) environ 27A/h maxi.
3x poly 12V de 100W (5,85A@18V) : 270 euros
2x mono 12V de 90W (5,14A@17,5V) : 180 euros

Prod. solaire secondaire : (935 euros) (hiver, de secours ou pour certains
besoins précis le cas échéant / total théorique : environ 15 A/h maxi.
supplémentaires …)
2x mono 12V de 45W (2,55A@17,6V) : (payés 750 euros il y a 10 ans)
2x mono 12V de 75W (4,4A@17V) : (récup. occaze / 0 euros)
1x mono 12V de 30W (1,57A@18V) : 35 euros
1x mono 12V de 5W (0,29A@18V) : 25 euros
1x ICP Powerflex (souple) 12V de 5W (0,3A@16,5V) : (payé
125 euros il y a 6 ans)

Prod. éolienne : (300 euros) mini. d'une dizaine d'A par jour en moy. (j'ai un
vent quasi permanent entre 10 et 20 km/h à 925 m. d’altitude)
1x éolienne Rutland 503 12V (départ à 9,5 km/h - 0,5A@18,5 km/h - 1A@27,5 km/h
- 2A@35 km/h - 3A@48,5 km/h – 5A@70 km/h : (payée 300 euros il y a 4 ans)

Montages : (615 euros)
kit mât bateau Rutland (2 mètres) : 80 euros
supports muraux pour les 3x poly 100W et les 2x mono 75 w :
200 euros
support mural (indexé) pour le 1x mono 30W : 50 euros
support poteau (fixe à 45°) pour le 1x mono 5W : 25
euros
support sol pour les 2x mono 45W : 60 euros
1x tracker pour les 2x mono 90W : (payé 200 euros avec kit d'extension il y a 4 ans)

Gestion et prod. de 220VAC: (570 euros)
un régul. PWM Morningstar Pro Star 30A-12V (sans affichage) + sonde thermo. :
80 euros
un régul. PWM Siemens SM12 12A-12V (avec affichage) :
(payé 130 euros il y a 10 ans)
un régul. PWM IVT 8A-12V (sans affichage) : (payé 45 euros il y a 4 ans)
un mini régul. PWM Sunguard 4A-12V (sans affichage /
étanche) : (payé 25 euros il y a 4 ans)
un régul. PWM ICP Powerflex 7A-12V (sans affichage) :
(payé 25 euros il y a 6 ans)

un convertisseur 12V/220V Monrningstar Suresine 300/600W sinus vrai (92% de
rendement - conso. de 450mA en marche et 55mA en veille) : 85 euros
un convertisseur 12V/220V IVT HS400 400/1200W sinus vrai (88% de rendement –
conso. de 300mA en marche et ? en veille) : (payé 180 euros il y a 6
ans)

Accessoires divers et « consommables » (câbles,
borniers, cosses, outils spécifiques divers, « switches », visserie, piquets de terre,
instruments de mesure, fusibles, porte-fusibles, etc.) : environ 500 euros
(dont une partie « récup »).


TOTAL investissement général sur 10 ans : 4195 euros (soit
environ 400 euros/an).

Wasicun a écrit:La vache je viens de relire tout le sujet ... et
j'ai RIEN COMPRIS aux posts d'Argoth ...
Déjà je pige PAS comment un appareil en 12 ou 24 volts peu avoir un meilleur
rendement et consommer moins qu'un appareil en 220V (dans ma mémoire - chez
nous - les appareils DC (12 ou 24 V) sont - sauf exception : 1° chers et 2° de
qualité médiocre (ou fragiles ...).
D'où cet exemple : en appareil 120 watts en 12V consomme 10A/h et en 220V
consomme 0,55A/h (soit avec la perte du convertisseur on va dire 0,65A/h). 10
heures en 12V vont pomper 100A sur mon parc de batterie tandis que 10 heures en
220V vont pomper 6,5A sur mon parc ...
J'ai loupé un truc ou je suis carrément taré ? parce que les ex. de calculs de
conso.
sur le frigo. me paraissent complètement délirants ... ou alors les
milliers de crétins à travers le monde qui se font c.... à passer en
220VAC sur leurs installations d'ER sont tous complètement à coté de la
plaque ????

Pour Cyrus, je sais que de parler de consomation et d'ampère est une appération, la consomation se calcul en watts, mais pour les besoin de la cause et la simplicité d'explication j’espère que tu me pardonnera.

FORUM À LA CON 1 heure de texte de perdu

Bon je recommence pfffffff

Premier point ton calcul est faux.

alors tu as un appareil qui consomme 120 watts, donc si branché sur une batterie 12 volts il vas consommé 10 ampères ça c'est bon.
Si branché sur secteur en 220 volts il vas consommé 0.55 ampères ça c'est bon aussi.

Ensuite tu fais erreur dans ton calcul, Si tu te branche sur une batterie 12 volts et que tu passe par un transformateur 220 volts pour alimenter ton
appareil 120 watts, tu vas consommé 11 ampères sur ta batterie, je m'explique. Ton appareil 120 watts demande au transformateur, 120 watt (soit 0,55 ampères * 220 volts), ton transformateur ne crée pas de courant il le prend sur la batterie, donc le transformateur demande à la batterie 120 watts pour pouvoir fonctionné et le transformer en 220 volts (la batterie lui fournit donc 10 ampère à 12 volts + 1 ampère pourles perte de 10%). Donc la batterie fournis au transformateur 11 ampères en 12 volts. Ce dernier les transforme en 220 volts, 0,55 ampères (avec une perte au passage de 10%) et il fournis ton appareil.

Donc si tu fais fonctionner ton appareil de 120 watts sur la batterie pendant 10 heures tu auras une consommation de 100 ampères.
Si tu fais fonctionner ton appareil de 120 watts sur ton transformateur 220 volts qui est brancher sur la batterie tu auras une consommation de 110 ampères. Donc une perte net de 10 ampères pour chaque 120 watt utilisé pendant 10 heures.

120 watts, c'est pas grand chose, si tu tire disons 1200 watts, sur ta journée de 10 heures d'utilisation tu te retrouve avec une perte de 100 ampères, ce qui commence à faire beaucoup. Si peut représenter la production journalière d'un panneau juste pour ça. Donc ça fait un panneau de plus à acheter. Les transformateur efficace aujourd'hui parle de 3 % de pertes mais à 50 % de charge (ce qu'on oublie souvent) donc si tu as acheter un bon
transformateur très puissant, tu peux t'en tirer avec juste 30 ampères de pertes pour 1200 watts utilisé dans la journée.

Par contre tu compare un appareil qui consomme 120 watts, sur 220 volts actuellement et tu dit que sur 12 volts il vas consommé 120 watts, c'est en partie faux également. CERTAIN, pas tous, mais certain appareil sont beaucoup plus efficace en 12 volts qu'en 220 volts de part leur confextion. Par
exemple les frigo (j'y reviens au point 2), les ordinateur portable (entre 12 et 19 volts dépendant de la marque) consomme environ 50 watts,alors que les ordinateur moderne en application bureau (je parle pas de jeux) consomme environ 150 watts, soit trois fois plus. Et je vous parle pas des dinosaure comme le miens qui consomme 500-600 watts lol. C'était aussi vrai pour les télévision qui consommait beaucoup plus en 220 volts (tubes, plasma, même les acl parfois) qu'en 12 volts pour une même grandeur écran. Ce n'est plus vraiment le cas depuis l'apparition des DEL. C'est aussi le cas de tout les appareils qui ont un bloc d’alimentation qui prennent le 220 volts secteur et qui le transforme en 12 à 24 volts pour l'appareil, il y a une perte de courant générer par la transformation.

Le choix d'un système vas ensuite dépende de beaucoup de facteur qu'est-ce que vous voulez faire fonctionner, quelle sont les distance entre les éléments du système. Si vous voulez faire marcher une pompe à eau et un frigo et que tout est proche les un des autres, alors vous allez installé tout en 24 volts, peut de filage, pas de transformations économie de cout. Si tout est très loin les uns des autres, comme dans le cas de payne, vous allez installer un transformateur directement dans le cul des panneaux avec perte de 3 % pour pouvoir faire faire une grande distance à votre électricité sans avoir à mettre du filage de calibre 000 ou 0000 (désoler je sais pas à quoi ça correspond en mm) qui coute la peau du cul, il vos mieux dans c'est cas là avoir un panneau ou deux de plus, ça reviens plus économique.

p.s. Faite attention au transformateur, parfois il annonce une taux d'Efficacité de 97%, soit une perte de 3%, mais à 50% de charge, donc si vous avez un transformateur de 1000 watts et que vous voulez rester sous les 3% de pertefaut pas dépasser 500 watts, parce que souvent après aie le taux de perte augmente drastiquement. Certain annonce même des perte de 20%

Point 2, le frigo

Il y a trois raison qui font qu'un frigo 12-24 volts sera moins gourmand qu'un frigo standard 220 volts.

1-le volume bien sur, c'est évidant et c'est aussi vrai pour un frigo standard, mais si vous construisez votre propre frigo vous allez pouvoir lui donner la dimension de vos besoin réelle. Sans divisé par 3 le volume vous pouvez facilement le rapetissez un peu sans aucun problème ouvrez votre frigo et regarder ce qu'il contient actuellement.

2-les compresseur 12-24 volts, sont de loin beaucoup plus efficace que les 220 volts clasiques, ils sont conçu pour être beaucoup moins
gourmand et être aussi efficace. Ce qui veux dire qu'il sont beaucoup plus cher aussi. Par exemple un compresseur + système d'évaporation de haute qualité en 12-24 volts ici ce vend 800$, un frigo premier prix se vend 400-450$ (en taille standard), les haute efficacité dans les 800-900$. C'est comme pour tout on paye pour la qualité.

3- l'isolation, les frigo standard sont mal isoler, ils ont quoi 1 pouces d'isolation? Une porte mal ou pas isoler et qui ferme avec un coup froid merdique qui avec le temps devient moins efficace. Les haute efficacité sont un peu mieux, mais ça reste médiocre quand même. En auto-contstruction vous pouvez facilement lui donner 6 pouces d'isolation et une porte qui ferme vraiment étanche.

Les points 3 et 2 sont vraiment très important et font vraiment toute la différence sur la consommation de votre équipement. C'est 3 points c'est ce qui
vas faire qu'il y a une différence aussi énorme entre un frigo standard, un frigo haute efficacité, un frigo de commerce 12-24 volts et un frigo home-made 12-24 volts. La différence est vraiment énorme. Bon je reprends pas tout les chiffres j'ai déjà fait un poste spécifiquement sur le frigo dans ce trade.

Voilà, j'espère que ça répond à tes question wasi.

Bon pour le frigo. je veux bien croire que dans certains cas il soit plus avantageux d'acquérir un A+++ en 12 ou 24V branché en direct que d'opter pour un A+++ en 220VAC branché via un convertisseur ...
A la limite la différence de prix n'est pas trop le problème :
http://www.prevent-germany.com/solar-kuehlschraenke-gefriertruhen-fuer-12v24v/solarkuehlschrank-solargefrierschank-steca-pf166.html
En revanche pour le reste des applications je suis sceptique - exception faite bien sûr de tout ce qui nécessite un transfo. (genre PC portable) ou un chargeur / car dans ce cas autant utiliser le 12V en direct (quitte à passer à travers un stabilisateur de tension par précaution).
Je vais encore cogiter (parce que du coup il est bien plus pertinent de passer en 24V au lieu de rester en 12V ...).
:-|

c'est une question de base quand tu choisis de passer en auto production

12v dc , 24 v dc ou 230 v ac.
Chaque choix a ses avantages et ses inconvénients .

Le 12 v dc , pour moi c'est la mini installation style une loupiote et un poste radio ... Si y'a besoin de plus de puissance faut oublier .

le 24 v dc, on peut construire toute une installation autour de ça , mais ça va poser des soucis sur certains outils style perceuse .. De plus ça oblige un câblage plus "gros" avec des prises des fois particulières surtout si t'as de la puissance. De plus par principe tu doit avoir un petit onduleur pur sinus pour certaines applications (ordi etc ...)

le 230 ac , ça veut dire un onduleur qui va bien , donc un surcoût , mais qui permet de faire fonctionner tous les outils, et qui reste dans le standard au niveau du câblage , ainsi que des protections électriques ...

je me suis posé ce genre de questions en faisant mon choix , et en ce qui me concerne c'est le 230v ac .

Comme dit payne ça dépend des besoins.

L'avantage d'un BON transformateur 220 volts, c'est que tu n'as rien besoin de changer derrière, tu pourras passer par un panneau électrique standards et pas de changement à faire dans ton filages.

Moi je vois ça comme ça pour mon système à moi, panneau solaire 24 volts, pack de batterie 24 volts éolienne 24 volts.

- Frigo et pompes à eau direct en 24 volts, parce que ça existe, parce que c'est plus économe en énergie, parce que ça me permet de réduire sensiblement la taille de l'inverter (transformateur.)

- Le fillage pour l'éclairage est déjà passé partout je vais pas me faire chiez à tout changer, démonter les mures, allouette, donc je pose du LED ou del (je sais jamais comment vous dite) standards et je relis le filages depuis ma boite edf à ma boite production maison.

- CHauffeau-eau secteur (pour le moment), chauffage au bois on s'en fou, cuissions : gaz ou bois ou secteur, à pas le choix. Outils spécialisé (banc de scie, soudeuse, ect) secteur. Sécher le ligne à l'air ou machine secteur pour quand ça presse.

- Outils électrique un maximum sur lithium-ion, le reste sur le 220 volts solaire. Tout le reste de la maison sur le solaire 220volts, mais avec des équipement très efficace coté dépense d'énergie, tv led, machine à laver, ect tout en appareil les moins gourmands.

Banis : grippe pain électrique, bouilloire électrique, ect, bref tout ce qui a un putain d,élément chauffant de 750-1000-1500 watts. Remplacer par l'équivalent sur cuisinière ou pas(bois et/ou gaz)

En se gérant le cul sur le sens du monde un 3000 watt en continu peut suffire, sinon un 5000 watt, le but est d’acheter le transformateur le plus efficace possible et le mieux adapter a vos besoin parce que plus il est gros plus il coute la peau des fesses et c'est important de de pas faire le radin sur cette équipement (comme pour le reste d'ailleurs).

Quand je dit secteur, ça veux dire sur edf ou sur génératrice.

Après on peut tout faire sur 220 volts, si comme payne on achète un bon régulateur à la base pour tout virer en 220 volts et qu'on ajoute un peu de production. C'est plus simple parce que pas remplacement de frigo et de pompe. Il aura un peu plus de panneau et un peu plus de batterie pour fournir la même chose, mais on ne peux pas comparer deux installation, ça dépend de vos besoin et de ce que vous voulez faire avec.

Il est possible de tous faire un 24 volts, mais dans ce cas là, c'est préférable de le savoir avant et de tout monté en 24 volts à la base. Soit les fils et l'éclairage, les prise ect, pour ne pas avoir à ouvrir tout les murs et à tout remplacer (par exemple dans le cas d'un chalet ça pourrait être une super bonne idée.) et ainsi de prévoir tout c'est achat au fur et a mesure en équipement 24 volts, pour ne pas se retrouver avec deux téléviseur, deux dvd, deux......

Du coup un chalet, une résidence secondaire, un plan B, 12-24 volts en tout c,est possible, une résidence principale il y aura forcément du 220 volts à produire.

Merde j'ai oublié un truc important vous êtes en france.

J'ai oui dire que vos machine à laver le linge avait un élément chauffant intégrer... VOULEZ VOUS TU BEN me débrancher ce putain d'élément chauffant please.

Ou alors vous la garder sur le secteur, ou encore mieux, passer à la machine à laver le linge à pédale de rammsetien, non seulement ça vous gardera en forme mais en plus ça ne dépense pas du tout d'électricité.

Moi la priorité des priorités c'est le congélo. et le "fridge" ... (et les "lights")
Pour le reste je m'en cogne : j'ai deux groupes (dont un diesel 3KVA), trois poêles à bois dont une cuisinière (bientôt un chauffe baignoire à bois) et à terme un chauffe eau à gaz et une cuisinière à gaz (j'ai 6 bouteilles de prop. 75 kg et 70 stères qui attendent !).
Juste une hotte de cuisine qui serait pratique ...

PS : en plus je suis à 48°N à presque 950 m. d'alti. (il paraît que que l'on gagne 5% d'irradiation solaire par tranche de 300 m. d'alti.) - j'ai opté pour trois inclinaisons saisonnières : 70°,50° et 30° ...

en calculant à la louche un congélo c'est 200 kw par an et un frigo pareil , donc 400 kW. la lumière si t'es équipé en led c'est moins mais non négligeable quand même , de l'ordre de 150 kw .

http://www.curbain.be/fr/energie/information/appareilselectromenagers_ELE.php

c'est des calculs à la louche qu'il faut majorer de au moins 20% pour être à l'aise , soit environ 700 kw par an .

à partir de ce calcul tu peux définir ta production , nombre de panneaux /jours d'ensoleillement/situation géographique .

prenons une production de 1kW , soit 6 heures par jour sur 1/3 de l'année , ça donne 726 kW ...

Mais , car il y a un Mais , ton panneau de 1kW produit en fait que 600W de moyenne suivant la saison ... du coup l'hiver t'es obligé de démarrer ton groupe tous les 3 jours pour pallier le manque de soleil , et c'est un coût supplémentaire en essence (ou gasoil) .

la panacée universelle n'existe pas , le maître mot en autonomie énergétique c'est la mixité , groupe, panneaux , éolienne et une gestion énergétique pointue. Par exemple je n'utilise pas le frigo l'hiver , j'utilise la cave (en ayant buté les souris avant )

Dans mon système j'ai une faille , qui m'es apparue récemment , c'est le câble chauffant pour que les tuyaux d'eau ne gèlent pas . Ca consomme pas mal ce truc , et du coup hier j'étais bas avec les batteries installées , je pense que les nouvelles batterie récupérées hier vont remédier au problème dès qu'elles seront raccordées (reste une trentaine de connexions à faire en 50 carré !)

Pour la hotte de cuisine tu peux la réaliser en tirage naturel , juste avec une (pirouette ? ) enfin le truc sur le toit qui tourne avec un clapet pour éviter un tirage continu de ton chauffage !

les inclinaisons de tes panneaux sont presque pessimistes , l'hiver je mettrais 35° ou même 40° .

le chauffe eau à gaz c'est gourmand , peut être envisager le solaire thermique , pas efficace l'hiver à moins d'avoir 5 heures de soleil régulier . Ce qui est chiant c'est que généralement on comble le manque de soleil par une cartouche électrique de 4000W , ce qui est débile en solaire .

Je ne sais pas si il existe des chauffe eau mixtes solaire/gaz ? C'est quasi la meilleure solution , ou alors chaudière à bois , c'est éventuellement ce que j'envisage pour chez moi dans l'avenir . Mais bon c'est une bonne semaine de boulot pour installer la chaudière , la cheminée , le stock tampon (1000lts) les radiateurs et les tuyaux .... plus la consommation des circulateurs ! et encore 10K€ pour avoir tiède l'hiver ! Après j'ai des poêles qui peuvent assurer le confort .

Je ne pense pas vous apprendre grand-chose mais j'ai essayé de résumer, corrigez-moi si je dis des bêtises:

Les moteurs prévus pour le 12 ou 24V ont souvent un meilleur rendement, et ils évitent les pertes dans un convertisseur de tension, même si ces derniers sont à découpage et présentent un rendement souvent supérieur à 80% en fonctionnement à charge nominale.
La puissance consommée (en W ou Volt Ampère) sur les batteries est toujours la même (à appareil de puissance équivalente) avec un appareil en direct 12V ou sur un convertisseur (+ les pertes de rendement du convertisseur bien sûr), simplement le courant est très important en 12V, et moindre en 230V, ce qui implique un courant élevé en amont du convertisseur, et beaucoup plus faible en aval (le rapport des courants et tensions est voisin de 20 grosso-modo, je ne maîtrise pas encore les calculs avec le cos phi et compagnie, mais la puissance reste toujours la même)

Exemple: 40W en 12V= environ 3.33A
3,33 : 20= 0,17A en 230V
230 x 0,17=39W donc à peu près 40W, c'est pas super précis comme méthode, d'autant que P=UxI c'est pour le continu. Mais ça donne une idée de comment ça se passe pour le 12V.

Un convertisseur est indiqué dès que la longueur des câbles dépasse 5 à 10m (voire moins) selon le courant demandé, car les pertes sont très importantes, et il faut du 50 carré qui coûte super cher pour les réduire.

Wasicun a écrit:Bon pour le frigo. je veux bien croire que dans certains cas il soit plus avantageux d'acquérir un A+++ en 12 ou 24V branché en direct que d'opter pour un A+++ en 220VAC branché via un convertisseur ...

Parce que tu économises les pertes de rendement du convertisseur.

En revanche pour le reste des applications je suis sceptique - exception faite bien sûr de tout ce qui nécessite un transfo. (genre PC portable) ou un chargeur / car dans ce cas autant utiliser le 12V en direct

Exactement, mais tout n'est pas en 12V:

Si le pc est en 19V comme souvent (vérifier), le mieux est de prendre une alim 12 vers 19V, car cela minimise les pertes.
Je m'explique:

-cas avec ordi en 230:{ batterie}->{conversion 230+pertes rendement}->{alim secteur 230 vers 19+pertes de rendement aussi}

-cas avec ordi en 19v: {batterie}->{conversion 12 vers 19+pertes} =1 seul étage avec des pertes de rendement. Cela peut compter à la longue, c'est pour cela que les bateaux sont équipés ainsi.

Evidemment si tu as des câbles assez longs, il faudra sans doute prendre un convertisseur car les pertes dans le cuivre seront trop importantes (ou le cuivre trop cher)

Ça me semble juste castor à la première lecture.

Moi je toucherais pas à l'angle des panneau, parce que wasi il a de la neige et, du coup a fort inclinaisons il reste propre les panneau. Et puis en général l'hivers on recommande du 70 degré surtout au delà du 45 ième parallèle . (du moins c'est ce que j'ai lu sur les site)

Ton frigo, comme dit un nova kool LT 201 XX tu peux allez jusqu'à 14 pied cube. Avec une isolation de 6 pouces tu auras un truc pas trop gourmand ( 8 pied cube, 6 pouces d'isolation = 0.88 A/H)

Tu peux avec le même kit de noval kool te monter un frezzer et ce jusqu'à 8 pieds cube. (enfin un autre kit, un pour le frigo et un pour le frezzer) Désoler j'ai pas d'exemple de consommation, mais vu la différence du frigo, je me dit que ça doit jouer presque autant.

Pou répondre à payne au niveau des chauffe eau solaire. J'ai déjà vu des chauffe eau combiné, solaire-électrique, solaire-bois, solaire-mazout. Jusqu'ici pas vu de solaire gaz, mais je me dit que ça doit être possible puisque ça fonctionne avec les autres méthode de chauffage de l'eau.

Encore une fois la limite c'est votre portefeuille.

serilynpayne a écrit:je me suis posé ce genre de questions en faisant mon choix , et en ce qui me concerne c'est le 230v ac .

Déjà en 2000, un installateur PV très expérimenté recommendait le 230V AC, en particulier pour une résidence principale :
- câblage standard
- utiliser (potentiellement) tous les matériels du commerce (bien qu'il faille rester sur des appareils très économes sauf utilisation ponctuelle) : télé, chaîne hi-fi, ordinateur, outillage électrique...
- appareils du commerce à faible consommation sont bien meilleur marché à l'achat, à comparer de leurs équivalents 12 ou 24 V (encore plus vrai aujourd'hui avec les A++)
- intégrer facilement un groupe électrogène, quasi indispensable pour l'hiver (surtout dans la moitié nord de la France)
- meilleure adaptabilité : recevoir des amis, vendre ou louer la maison...

A son avis, le 12 ou 24 V était du passé pour les résidences principales. Après pour une résidence secondaire (type chalet) ou une utilisation d'appoint ça reste pertinent.

tiens juste un produit qui gaze ...

groupe électrogène à gaz

ça permet d'avoir un seul carburant , et ça peut carrément être intéressant si on à du GPL en vrac ... ou une méthanisation , mais c'est un poil plus complexe

Wasicun,

Vu ta localisation, tu pourrais peut-être envisager la construction d'une glacière pour la saison froide. Ceci permettrait de délester ton installation en période de moindre ensoleillement. Jusqu'à la fin des années 70 mes parents ont utilisé cela en hiver en attendant d'investir dans un congélo.

Comme tu es germanophone, tu pourrais jeter un oeil sur les fascicules proposés sur ce site. On les trouves sur la baie également.

Rammstein